الطعام الأمريكي يحصل على موسيقى غير عادلة في هذه الأيام. مع صعود المأكولات العرقية – مهما كان ذلك يعني ، في هذا بوتقة الانصهار الرائعة – ومحلات السوبر ماركت المليئة بقضبان السلطة وعشاء الميكروويف ، من السهل أن تنسى كم من المسرات المحلية الرائعة ما زالت تقدم على الطاولات عبر الأرض. الأطعمة مع الشعور بالمكان. أغذية ، لا أشعر بقراءة جريئة للغاية ، ساعدت في جعل أمريكا عظيمة.
لقد حان الوقت للاحتفال بعدد قليل.
لا يقصد بقائمتنا أن تكون شاملة. لم نقم بتضمين الشواء لأنه بمجرد بدء عملنا في المحاسبة – من لحم الخنزير في ولاية كارولينا الشمالية إلى تكساس هيل كنتري بريسكيت – أصبح من الواضح أننا سنحتاج إلى قائمة طويلة ومنفصلة لإعطاء مرافق الشواء حقها. وفطيرة التفاح ، في حين أن الأيقونية ، هي استيراد أوروبي انتشر في كل مكان في أعقاب جوني ابليسيد.
كل هذه 10 تعبر عن أصلها ، على الرغم من. وكل واحدة تستحق رحلة صيد في موطنها الأصلي ، من البحر إلى البحر النضرة.
1) نيو تشلوس البطلينوس (ماساتشوستس)
بينما لا تكتمل أي رحلة إلى بوسطن بدون وعاء مناسب من تشوودير البطلينوس ، فليس من العدل تسليم هذا الشخص إلى ماساتشوستس وحدها – أو التظاهر بأن تشوودير هو أي شيء واحد.
بوب فيلا / اليوم
تمت إضافة سمك القد أو باس في نهاية القرن الثامن عشر ، ولكن ليس حتى منتصف القرن التاسع عشر بدأ ظهور المحار في الوصفات ، ولم يظهر الحليب – الذي يعتبر الآن مكونًا أساسيًا – حتى عام 1860 أو نحو ذلك.
تم طرح هذه الصيغة في أوائل القرن العشرين ، على الرغم من أن الكلاسيكي دسم تنافس في بعض الأحيان للتنافس مع حساء مانهاتن تشودر المستندة الطماطم. (ليس ، في الواقع ، من مانهاتن.)
عادة ما يكون الصدفة المفضلة هي الصنف الشرقي المعروف باسم الكاهوج (CO-hog) ، مع قشرة أكثر سمكًا من ثلاث بوصات ؛ الدواخل اللسعة تساعد على إعطاء تشوودير ركلة لامعة. محار صغير من نفس النوع, Mercenaria mercenaria, هي معروفة باسم littlenecks أو cherrystones وليس تستخدم عادة لالشوشير.
تشوودير السليم هو عميق وعطري ، مع النكهات متعددة الطبقات على أساس بوركزي. بين ريد سوكس التي فازت في النهاية ، وكل ذلك التشاودر ، كنت أحذر المقيمين في بوسطن أن أتوقع تدفق عدد كبير من الزوار الذين لن يغادروا. وأنا لا أتحدث عن طلاب جامعة هارفارد.
2) بسطرامي (نيويورك)
يمكن للمواطنين المعقولين أن يختلفوا حول البسطرمة التي هي الأفضل في نيويورك ، وبالتالي الكون. بعض الثناء على النموذج الأولي في Carnegie Deli المتميز. البعض الآخر يشترون أموالهم على النسخة السميكة والقطع اليدوية في Katz. (على الرغم من تقديرنا لحماس الساحل الغربي المتحمس لمشجعي Langer في L.A. … c’mon.)
ما هو أبعد من النزاع هو أن الباسترامي على الجاودار هو المثل الأفلاطوني للأطعمة الجاهزة: شريحتين بسيطتين من الخبز الجيد المربى ، كومة عالية من اللحم البقري الدافئ ، ربما لطخة متواضعة من الخردل.
Pastrami هو انتصار الرجل للغاية على اللحوم. يبدأ بقطعة بسيطة من الباسكيست (أو الصفيحة) – وهي قطع ، على خلاف الشواية والخبز البسيط للكهانة الأكثر وضوحًا ، يطرح التحوّل.
ثم الشفاء الجاف: الملح ، ولا شك في أنه جزء جيد من الفلفل الأسود المتشققة ، وربما بعض السكر والتوابل – الذي يجلس على اللحم حيث يتم تدخينه بصبر أبدي. ويشير خبير في اللحوم في نيويورك ، السيد شوليه ، إلى أن جامعة كارنيجي تشفي من معالجاتها منذ أسبوعين. عندما يكون جاهزًا في النهاية ، يتم تحريك الباسترام بأكمله لبضع ساعات قبل التقديم.
إنه جدول طهي العالم القديم ، مع اسم مشتق من اليديشية يأخذ على pastrama الرومانية ، وحتى الجذور القديمة ممكن في تركيا. لكن المهاجرين اليهود في نيويورك الذين زعموا أن الباسترامي هو ملك لهم في أوائل القرن العشرينعشر القرن ، وجعلها عنصرا أساسيا في حياة الطهي في هذه الأعظم من المدن الغذائية.
pagebreakSholyly pietrue
3) فطيرة الشوفلي (بنسلفانيا)
الأمريكان مصاصون لفطائر الفاكهة ، لكن هذا الهولندي بنسلفانيا يعالج الشرائط لصنع الجوهر الأساسي. قشرة ، مع دبس السكر والفتات. لا شيء آخر. (على الرغم من أن جيمس بيرد أصر على أن الزبيب جزء من الخليط).
أصولها gooey قليلا. وجد المؤلف جون مارياني أول إشارة في عام 1926 ، في حين أن ليندا سترادلي يفترض أنه تحديث من لاذع العسل الأسود ، الذي تم صنعه بشراب القصب المكرر.
في كلتا الحالتين ، فإن الأميش – الذين يتمتعون بنسخ “الرطب” (“الفتات” في الأعلى) و “الجافة” (الفتات المختلطة) – قد زعموا أنها نسخ خاصة بهم. قد يدعي البعض أن الجفاف هو عبارة عن كعكة متقشرة أكثر من الكعكة. نحن لن نتجادل ، لأنه في كلتا الحالتين ، طعمه جيد.
هذه الفتات تضيف الملمس إلى طعم الدبس الريفي الكثيف. في بلد الأميش ، قد يقال لك أن الاسم يشير إلى الحاجة الدائمة إلى الذباب المكشوف بعيدًا عن هذه الحلويات اللذيذة وتجمعات دبس السكر التي تشكلت فوقها.
تكثر التغييرات ، وتشمل الشوكولاته أو شراب قصب ستين. إنها جيدة أيضًا ، على الرغم من أن النسخة الأصلية لا تحتاج إلى الكثير من التحديث ، إلا أنها توفر قطعة من الكريمة المخفوقة في الأعلى.
فطيرة Shoofly هي البساطة المخبوزة بشكل جيد. هذا دليل على أن المكونات الأساسية هي كل ما تحتاج إليه.
4) سميثفيلد هام (فرجينيا)
الإيطاليون لديهم prosciutto ، الإسبان بهم سيرانو. هذه هم من الطابع الشخصي والمضمون ، وذوق مع التاريخ. فلماذا الكثير من لحم الخنزير الأمريكي هم مجرد كؤوس فطيرة من النكهة?
العديد من الجنوبيين لم يستسلموا لمثل هذه الحماقة ، والحمد لله. في حين يمكنك العثور على لحم خنزير ريفي مناسب في أماكن التدخين في جميع أنحاء الجنوب ، فإن ولاية فرجينيا لديها تراث لحم الخنزير الحقيقي ، وتقع في مدينة سميثفيلد الصغيرة ، فقط عبر نهر جيمس من نيوبورت نيوز.
يعود تاريخ هام هامدفيلد إلى 1779 على الأقل. يسمح قانون الولاية لعام 1926 فقط لحم خنزير تم شفاؤه داخل حدود المدينة ليتم منحه اسمًا.
على مر العقود ، تم ترشيح العديد من بيوت الدخان في المدينة ، مثل جالتني ولوتيرز وغيرها ، في شركة واحدة هي شركة سميثفيلد فودز ، وهي شركة تصنع شركة جنرال موتورز للسيارات. باعتبارها اللعبة الوحيدة الباقية في مدينة سميثفيلد ، فإنها تدّعي أنها أقرب ما يكون لأميركي مكافئ لتسمية أغذية محمية في أوروبا..
لقد ولت أيام الخنازير المحلية التي تتغذى في حقول الفول السوداني المجاورة ، على الرغم من أنه كان يزعم منذ فترة طويلة أن المكسرات قد أعطت لحم الخنزير ذا طابع ترابي مميز. على الرغم من أن الحداثة جعلت عملية التجفيف أكثر تجانسا ، إلا أنه لا يمكن لأي شيء أن يسرع الأشهر الستة اللازمة لتقليص هذه الشحوب إلى الحجم وتركيز النكهات على الكمال المالح.
تستحضر النكهات الوقت الذي تطمح فيه الخنازير إلى شيء أكثر نبلا من اللحم الأبيض الآخر. في كتابه لحم الخنزير ، لاحظت صحيفة نيويورك تايمز “RW Apple” أن لحم الخنزير سميثفيلد “يشبه إلى حد كبير ما يشبه لحم الخنزير المملح والمسطح بالماء والوردي ، كما يفعل كستناء الحصان إلى حصان كستنائي. “
لذا إذا وجدت إيطالي أو إسباني على خرقة لحم خنزير ، تخدمهم شريحة من سميثفيلد على بسكويت ، أو تقلى مع مرق العين الحمراء. لقد حان الوقت لفخر شريحة الأمريكيين الخاصة من خنزير السماء.
5) بوي بويز (لويزيانا)
في معظم السندويشات الأمريكية ، كلما زادت المكونات ، كلما كان المرء أكثر سعادة. وعلى النقيض من ذلك ، اختار الفرنسيون بعض المواد الأساسية ، ويبدو أن روحًا مشابهة تلهم ولد بويليانز. من المؤكد أنك يمكن أن تجد صبيان متضخمين في الداخل ، لكن بعض من أفضل النماذج هي نماذج لضبط النفس غير العادي.
يدعوك كاتب الطعام بابلو جونسون إلى نيو أورلينز “مدينة يديرها الصبي” ، وتزخر مدينة الهلال برفقة كل صبية يمكن تخيلها. السجق الساخن؟ بالتاكيد. سلطعون لينة قذيفة؟ لا مشكلة.
سواء أكنت صبيا محارًا مقلية في Liuzza’s by the Track أو واحدة من العديد من التلفيقات التي لم يتم ذكرها في Guy’s ، فلن تنفد أبدًا من الخيارات.
تبقى أشياء قليلة ثابتة: تريد أن ترتديها (الخس والطماطم) ، وتريد الخبز طازجًا في اليوم نفسه وتريد أن يتم تقديمه مع الحد الأدنى من الجلبة.
بعد كل شيء ، وهذا هو الطعام في أيامنا هذه ، ويقصد به الجياع من وسائل متواضعة. وغالبًا ما يُنسب إلى شقيقين هما بنجامين وكلوفيس مارتن ، اللذان كانا يديران مطعمًا في السوق الفرنسية بالمدينة. قصة واحدة ملفقة لها Clovises تخدم السندويشات الحرة خلال إضراب عام 1929 عبور لأولئك “الصبيان” على خط الاعتصام. ومما يعقد تلك الصورة ، يلاحظ المؤلف جون مارياني أن “فتى فقير” كان مرادفا للساندويتش في وقت مبكر من عام 1875.
نيو اورليانز هي مدينة في صراع مستمر مع الحداثة. قلقون من هجمة مترو الانفاق و Quiznos ، يقاتل أعضاء من جمعية الحفاظ على بوي بوي بويز الفاشلة حديثا لضمان أننا لا ننسى تراث مدينتهم المحشوه.
إذا كنت قد أكلت فتى مناسبًا ، فأنت تعرف أنه ببساطة لا ينسى.
pagebreakFajitastrue
6) فاجيتاس (تكساس)
الغذاء ، في تقاليد الكاوبوي ، عادة ما يكون أكثر براغماتية من التعالي. الفاهيتا هي استثناء ملحوظ.
ما لم يحدث أن تعيش في تكساس – وربما حتى ذلك الحين – ننسى كل ما تعرفه عن fajitas في مطعم sorta-Mex المحلي الخاص بك. الروبيان أو الخضروات fagitas؟ المدافعون عن العرش.
في عام 1984 ، أعاد محاضر جامعة تكساس إي أند أم هوميرو ريسيو تاريخ الفاهيتا إلى مزارع جنوب وثمانينات القرن التاسع عشر في تكساس. كما أنه يعتقد أن جده ، وهو جزار في بريمونت ، تكساس ، ساعد في صياغة المصطلح.
وتتذكر ريشيو قائلة: “تحدثنا إلى جدتي ، التي كانت من شمال المكسيك ، وقالت إنها لم تسمع أبداً بالاسم في المكسيك ، لكنها سمعت ذلك من زوجها الذي كان في جنوب تكساس”.
وبحسب ريشيو ، فإن رعاة البقر المكسيكيين المعروفين باسم vaqueros غالباً ما يحصلون على بقايا ملقاة كجزء من رواتبهم ، بما في ذلك غشاء البقرة ، مما يساعد على الإمساك بالأحشاء الداخلية للحيوان. بالإسبانية ، تعني faja الحزام أو الوشاح ؛ سوف fajita يكون “حزام صغير”.
الحجاب الحاجز ، الذي نسميه الآن شريحة لحم تنورة ، مغطى بغشاء قاسي سمح لل vaqueros بشويها في الهواء الطلق مباشرة على فحم المسكيت المكشوف – فاجيتا النموذجية.
أسرع إلى أواخر الستينات ، عندما بدأ Sonny “Fajita King” Falcon في بيع الفاهيتا في كايل ، على بعد 20 ميلاً جنوب أوستن. نشر الصقر إنجيل التنقيط – شرائح اللحم في معارض في جميع أنحاء الولاية ، وأخيراً فتح جناح فاهيتا كينج في أوستن في عام 1978. وقد انبثق الطبق عن النجاح على الصعيد الوطني بعد أن وضعه مطعم في فندق حياة حياة ريجنسي في عام 1982..
الشهرة يمكن أن تفسد الطعام ، والشهرة المطلقة تعامل الفاجيتاس ضربة مزدوجة. أولاً ، ارتفعت أسعار شرائح اللحم – التي كانت في السابق واحدة من أفضل الصفقات في طاولة اللحوم – بشكل كبير. ثانياً ، أصبح مصطلح “فاجيتا” يمثل تقريباً أي مشهي حار ، مملح ومخبوز حار مع رقاق.
إذا كنت تريد fajita صحيح ، لا تخف. بداية من الخريف الماضي ، ذكرت صحف أوستن أن فالكون ، الذي ترك صناعة المواد الغذائية في أوائل الثمانينيات ، كان يعود إلى كايل ، حيث بدأ إرث فاجيتا في عام 1969..
حتى ننسى الموسيقى mariachi المعلبة والفراغات margaritas والفرايس تعتقد أنك تعرف. تنتظر رقة أمريكية حقيقية ، إلى الشمال مباشرة من الحدود.
7) شيكاغو هوت دوج (إيلينوي)
حتى سكان Windy City يجب أن يعترفوا بأن التقليد الأمريكي لهذا النقانق النبيلة بدأ في نيويورك ، على الرغم من أن سانت لويس تقدم عرضا قويا أيضا. كان أول اتصال كبير لشيكاغو في فرانكفورتر أثناء معرض كولومبوس 1893 ، عندما قام البائعون ببيع كميات لا نهاية لها من النقانق من عرباتهم.
على الرغم من تفوقه من قبل نيويورك ولوس أنجلوس ، إلا أن شيكاغو تخلصت من حصتها من الفرنكات أكثر من 20 مليون في السنة. و شيكاغو هي مدينة ليس فيها الكثير من الأماكن الأخرى ، في الواقع ، أكثر – وبالتالي المكان المثالي للاستمتاع بمزيج بسيط من Coney Island.
يجب سحب كلب مناسب من شيكاغو عبر الحديقة ، كما قد تخبر بائعك: أنت تأخذ سجق لحم بقر فيينا ، وتضعه في كعكة بذور الخشخاش ، ثم تضيف الخردل ، المذاق ، البصل المفروم ، الطماطم ، الفلفل المخلل ، اندفاعة من ملح الكرفس وربما الرمح المخلل أو اثنين. امسك الكاتشب. وجبة دسمة محمولة.
كما هو الحال مع أي طعام مثالي ، فإن النسب الدقيقة والمصادر والاستعدادات مطروحة للنقاش. ونعم ، نحن نعلم أن سكان نيويورك يزعمون أن النقط الحمراء في شيكاغو مغمورة ، في حين أن المدينة الثانية تحب أن تستهزئ بـ Weenies Big Apple.
سننقذ هذه المعركة التي لا نهاية لها (للبيتزا) ، ونقر ببساطة بأن نهج شيكاغو الممتلئ هو تذكير صيفي مثالي أنه في بعض الأحيان لا يوجد مكان أفضل لتناوله من الشارع. ربما ربما في الملعب.
8) شيلي فيردي (نيو مكسيكو)
علم الدولة؟ بالتأكيد. طائر الدولة؟ تتحدى. ومنذ عام 1996 ، افتتحت نيو مكسيكو نفسها على سؤال رسمي معلِن: “أحمر أم أخضر؟”
المرجع ، بالطبع ، هو صلصة شيلي أو الحساء. وفي حين أننا لا نقصد اتخاذ جانب (أعتقد أننا طلبنا “عيد الميلاد” ، قليلًا من الاثنين) ، فهناك شيئًا عن فيرست المكسيكي الجديد الذي لا يمكن حتى لفيلم تكساس المحبب.
وقد نمت الفلفل تشيلي نفسها (الخضروات دولة نيو مكسيكو ، وغني عن القول) هناك على الأقل منذ جلبت المستكشف دون خوان دي أونياتي لهم في 1598 في رحلته لتوسيع Camino ريال.
تم منع أوناتي في النهاية من نيومكسيكو بسبب إساءة استخدام السلطة ، ولكن بقيت القرون اللاذعة.
سواء اخترت اللون الأحمر أو الأخضر ، فهي من نفس الفاكهة – عادةً ما تكون نموذجًا قويًا لمنتخب نيو مكسيكو مثل “6-4” ، وليس النسخة الأكثر اعتدالًا التي كانت تُعرف في السابق باسم أنهايم. يتكون الأخضر chile من قرون طازجة ، في حين يتم أحمر من الزنجبيل ، القرون المجففة. تختلف وصفات الطعام ، ولكن الثوم والبصل يكونان عادةً المفتاح ، وربما اللحم إذا كنت تصنع الحساء.
طازجة من النبات ، يمكن أن يكون chile الأخضر أكثر سخونة من الأحمر. ومع حلول موسم الحصاد في غضون شهر تقريبًا ، سيصبح وقت الذروة قريبًا لوعاء أو اثنين في نيو مكسيكو ، حيث يدركون أن الأقدار الشتوية جيدة جدًا ، ويجب أن يتخطى كل شيء تقريبًا. على الرغم من أننا لن نقول لا للون الأحمر.
9) سان فرانسيسكو سوردو (كاليفورنيا)
استخدام مقبلات حامضة للخبز يسبق ليس فقط سان فرانسيسكو ولكن معظم التاريخ الأوروبي. لكن نشأتها الأمريكية جاءت أثناء اندفاع الذهب في كاليفورنيا عام 1849 ، عندما كان الخباز إيسيدور بودين يخبز الخبز الفرنسي في سان فرانسيسكو وبيعه إلى عمال المناجم الذين يتوجهون إلى تلال ما لم يعرف بعد باسم الدولة الذهبية..
بدلا من وضع الخميرة في البرية ، يمكن للمنقدين أن يأخذوا معهم القليل من المقبلات ، ويستمروا في إعادة استخدامها لخبز الخبز الخاص بهم. وكتب جون مارياني أن “ذلك كان بسبب شعبية الخبز بين عمال المناجم أن ‘sourdough’ أصبح مصطلحًا عامًا للمنقبين أنفسهم ، وفي وقت لاحق ، بالتالي ، كل سكان ألاسكا” ، نظرًا لأن المدينة على الخليج كانت أيضًا قفزة في وقت لاحق الذهب يوكون الاندفاع.
تانغ من عابرة سان فرانسيسكو مناسبة لا لبس فيها ، كما هو القشرة السميكة والداخلية غير النظامية. يمكن تكرار الخبز المماثل في أي مكان ، بطبيعة الحال ، ولكن السكان يدعون في كثير من الأحيان أن منطقة الخليج تمتاز بمناخ فريد لمساعدة البكتيريا الأساسية المزدهرة. (في الواقع ، فإن بعض علماء الأحياء الدقيقة يصفون أحد الجناة المفيدين Lactobacillus sanfrancisco.)
ومما يثير الدهشة أن مخبز بودين لا يزال قائماً حتى يومنا هذا – مدعياً أنه استخدم جزءاً من المبدئ الأصلي “الأم” الذي بدأ كل شيء. لكن هناك متنافسين آخرين يزدادون ، مثل Acme Bread الذي يقع مقره في بيركلي. وقد تسبب مخبز La Brea للمخرج L.A. في إحداث ضجة عندما قام محرري San Francisco Chronicle في عام 1997 باختيار الرغيف الفرنسي المخبوز المشوي على العروض المحلية..
لا يهم. وضعت سان فرانسيسكو بشكل لا يمحى شريط sourdough. اجلس على جانب المياه فيري بلازا ، واتخاذ لقمة غير مزدحمة من العلامة التجارية الأصلية للمدينة ، وتساءل عن السبب الذي يجعل الأميركيين يقبلون على الخبز الأبيض القديم.
10) أولمبيا المحار (واشنطن)
في بعض الأحيان يعود الطعام من حافة الهاوية. يقدم محار أولمبيا واحدة من تلك القصص السعيدة.
على الأقل قد.
مرة واحدة وفيرة في المياه الشمالية الغربية ، هذا الصدفتين صغيرة (أوستريا لوريدا) سعى من قبل القبائل والمستوطنين الأصليين على حد سواء. السكان الأصليين من جنوب ألاسكا إلى باجا كاليفورنيا ، ازدهروا في التلال الضحلة لساحل واشنطن. نقلت السفن الخشبية في منتصف القرن التاسع عشر بشكل منتظم إلى الجنوب إلى سان فرانسيسكو ، مما أدى إلى سمعة الشمال الغربي كملاذ للمحار. لا يزال يتم شحنها أكثر إلى سياتل.
ارتفع الإنتاج بحلول عام 1890 ، ثم سقط في أوائل العشرينعشر القرن كما تضيع النفايات من مصانع اللب وغيرها من التلوث مخزونات المحار. ومع انخفاض محصول أولمبيا بنسبة 90٪ ، استورد مزارعو المحار أنواعًا غير محلية مثل المحار الباسيفيكي والمحار البيرجينيكي (الشرقي) ليحلوا محلهم. اكتظت تلك المحار أكبر من أبناء عمومتهم الأصغر ، والحيوانات المفترسة مثل المثقاب الياباني المحار ، الحلزون ، فعل المزيد من الضرر.
في عام 1998 ، بدأت واشنطن برنامجًا مخصصًا لإعادة زرع أسِرة المحار البري مع أولمبيا. في الوقت نفسه ، بدأ المزارعون التجاريون في جنوب بوجيه ساوند بعناية في جمع وحصاد أولمبيا للبيع التجاري في أسرتهم الخاصة – مما أدى إلى تطور غريب: يمكن أن يساعد تناول أولمبيا في تمويل عودتها.
هذا ليس نجاحًا كبيرًا حتى الآن. لا يزال يتم حصاد أوليمبياس بأعداد ضئيلة ، على الرغم من أن هناك عملية ترميم مماثلة جارية في خليج سان فرانسيسكو ، وأن أنصار حماية الأحياء المائية مثل معهد المحيط الأزرق متفائلون..
والمحار نفسه جوهرة صغيرة الحجم ، من حجم ربع إلى نصف دولار ، ودقيق ومليء بالطعم الحلو عند تناوله نيئًا ، مع لدغة معدنية عرضية في النهاية. إنها تجربة أقل ملاءمة وأكثر رقة من الانجذاب إلى عائلة فيرنيكا أو كوماموتو. لكن بالنسبة لمحبي المحار ، إنها تجربة لا ينبغي تفويتها – إنها تجربة اختفت إلى الأبد في حوليات الطعام الأمريكي الموحلة..
لا يمكن إنكار أن الطعام الأمريكي يحصل على موسيقى غير عادلة في هذه الأيام. ومع ذلك ، فإن الأطعمة المحلية الرائعة لا تزال تقدم على الطاولات في جميع أنحاء البلاد. يجب علينا الاحتفال بالأطعمة التي ساعدت في جعل أمريكا عظيمة. ومن بين هذه الأطعمة ، نجد تشودير البطلينوس في ماساتشوستس والبسطرمة في نيويورك وفطيرة الشوفلي في بنسلفانيا. هذه الأطعمة تعبر عن أصلها وتستحق الاحتفال بها. لذلك ، يجب علينا أن نتذوق هذه الأطعمة في موطنها الأصلي ونقدرها بشكل صحيح.